Anteprime-smagning af chianti i Firenze den 17. februar 2009. Foto: Ib Sørensen
Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano og Brunello di Montalcino – tre klassiske, toscanske vinområder, som stadig har masser at byde på til den moderne vinelsker
Forrige uge bød på den årlige charmeoffensiv fra de tre store toscanske vinkonsortier, nemlig Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano og Brunello di Montalcino. Tilsammen repræsenterer de tre producentsammenslutninger langt størstedelen af den vin, som kommer til verden i den smukke mellemitalienske region, og størstedelen af den al den vin i verden, som baserer sig på sangiovese-druen. Der var således al mulig grund til at hvæsse drøbelen og sætte kurs mod hhv. Firenze, Montepulciano og Montalcino, hvor de tre etaper af den monumentale maratonsmagning fandt sted. Det havde cirka 180 repræsentanter for den vinøse verdenspresse prioriteret en uges arbejdstid på at gøre, og avisens velmarinerede medarbejder var med, da omkring 800 eksempler på velklassificeret toscansk vin lod sig skænke, smage, analysere og vurdere. Resultatet blev en kærkommen påmindelse om, hvad det er, sangiovese-druen kan levere med enestående raffinement og elegance – og om, hvad der fungerer mindre godt for de tre klassiske appellationer.
Sangiovese trives ikke bedre noget sted i verden end i Montalcino, og Montalcino kunne ikke have ønsket sig noget bedre medium til at formidle sin enestående natur end sangiovese. Et par, der er skabt for hinanden. Og for os!
Træ og sund frugt
Overskriften her lister i prioriteret rækkefølge de to ting, som er afgørende for kvaliteten af en sangiovese-baseret vin fra Toscana anno 2009. På tværs af appellationer fra Chianti til Brunello synes særligt vinmagerens disponering af fadbrug, dvs. smagspåvirkningen fra ristet egetræ, at være udslagsgivende for vinens evne til at udtrykke, at den er toscansk og lavet på sangiovese, hvilket for begge deles vedkommende må siges at være centrale succeskriterier for en vin, der har ambitioner for sin identitet og egenart. Desværre er der stadigt overraskende mange vine med så meget nyt træ, at frugten overdøves og dermed hverken smager af sangiovese eller Toscana. Sidstnævnte forstået som de karaktertræk, der er enestående for druens udtryk i netop Toscana. Træet bidrager med aromaer af chokolade, toffee, røg, kaffe og vanilje. I forsigtige doser kan det være et spændende supplement til frugtens egne noter, men da den samme aromatisering selvsagt kan reproduceres over hele verden, er en overdosering en sand diversitetsdræber. Sådan en overdosis skæmmer alt for mange af særligt de toscanske vine, som har fundet sit hovedmarked i USA, hvor forbrugerne har en anden tolerance for træsmag, end det er tilfældet for de fleste europæere. Med overskriftens ”sund frugt” mener jeg, at ikke alle de vine, som ellers har formået at dosere egetræet tilpas lempeligt, nødvendigvis er åbne, ærlige, lækre, elegante og raffinerede. Det kræver nemlig en kvalitet af råfrugten, som langt fra opnås af alle avlere, og derfor er det et indsatspunkt i bedømmelsen af kvaliteten af vinene. Altså først: Er træet velproportioneret? Og dernæst: Er frugten sund og ren; næsen åben og ærlig?
Chianti Classico
Er generelt den letteste af de tre nævnte vine, men også som regel den billigste, og i hvert fald den mest udbredte i danskernes bevidsthed og på vores hjemlige butikshylder. Med lettest skal forstås, at de fleste chiantier repræsenterer en slags dagligdagsfortolkning af sangiovese-druens potentiale, dvs. uden voldsom frugtig tyngde og med fokus på strukturen og en udnyttelse af druens naturligt høje syreindhold til at producere en frisk og markant rødvin, der gør sig bedst som en del af et måltid. De bedste chiantier er saftige, læskende og levende med masser af nerve og en indbydende, ungdommeligt grøn, let græsset og krydret næse, der passer godt til mundens udtryk. Server dem køligt, dvs. 14-15 grader, for at forstærke det forfriskende element. Men chianti kan også være moden, veludviklet, dyb og kompleks, både som 3-4-årig, hvilket vil sige, at masser af vinene fra den udmærkede årgang 2006 lige nu er glimrende – og med væsentligt flere år på bagen. De fleste chiantier har et stort lagringspotentiale og 7-8 års levetid er ikke usædvanligt for de billigere modeller, mens de mere ambitiøse af slagsen ubesværet kan blive 15-16 år gamle uden at tabe pusten. Min største positive overraskelse i forbindelse med Chianti-smagningen (billedet) var at opleve den særlige smagsintensitet og imponerende balance, som kan opnås i underappellationen Radda in Chianti, der ligger centralt i Chianti Classico-området. Producenter som Caparsa, Monteraponi og Podere Terreno alla Via della Volpaia fortjener stor ros for at skubbe til grænserne for min forståelse for, hvad en chianti kan være. Ingen af de tre producenter findes på det danske marked.
Vino Nobile di Montepulciano
Er en grovere og mere rustik, men større og som regel mere kraftfuld sangiovese-fortolkning end chianti. Der findes kun 90 producenter af vino nobile, og de eksporterer små 75 % af den årlige produktion, hvoraf Tyskland og Schweiz tegner sig for 57 %. Det er ikke mange flasker, som når til Danmark, men vino nobile er altså heller ikke ligefrem zenit for sangioveses æstetiske udtryk. Avignonesi, Poliziano og Boscarelli er tre af de mere kendte producenter, som trækker priser mellem 150 og 200 kr. for deres vino nobile. Det kan synes i overkanten, hvis man sammenligner med priserne på fx rosso di montalcino, brunelloens yngre lillebror, som mange gange repræsenterer mere elegance end vino nobile. Min favorit på smagningen i den solbeskinnede og yndigt pittoreske middelalderby Montepulciano i forrige uge var producenten Il Conventino, som tilfældigvis er den eneste certificeret økologiske producent ud af de 90 i Montepulciano. Il Conventino forhandles i Danmark af VIN etc. (www.vinetc.dk), og besidder netop den finesse og det feminine og delikate udtryk, der er så sjældent i Vino Nobile, men som efter min mening klæder sangiovese langt bedre end at formulere den som en tung, vild, maskulin og kraftig børste.
Brunello di Montalcino
Det er desværre ikke kun dig og mig, der har opdaget brunello, og af samme grund er priserne høje, nogle gange nærmest astronomiske. Men de bedste vine meritter langt hen ad vejen de tårnhøje summer, som årtiers topanmeldelser og følgende verdensberømmelse har affødt. Sangiovese trives ikke bedre noget sted i verden end i Montalcino, og Montalcino kunne ikke have ønsket sig noget bedre medium til at formidle sin enestående natur end sangiovese. Et par, der er skabt for hinanden. Og for os! Brunello skal være fem år gammel, før den må udgives, hvilket nødvendigvis gør vinen relativt dyr, men ofte også spændende, kompleks og storladen. Der er meget at komme efter, hvis du betaler for det. Igen er de bedste fortolkninger ikke de pumpede Schwarzenegger-typer med masser af træ og overmoden frugt. Nej, de bedste brunelloer er dem, der ser sig selv som talerør for førnævnte Montalcino-terroir. Her får du mine fem favoritter ud af cirka 60 smagte brunelloer i den nys udgivne årgang 2004. Beskrivelserne er mine noter, uredigeret og direkte fra blokken (læs: netbooken), og når prisen hos den danske forhandler angives som ”ca.”, er det fordi, 2004 endnu ikke er ankommet til alle forhandlere i Danmark.
Donatella Cinelli Colombini Brunello 2004 (forhandles til ca. 325 kr. hos Lahvino)
Dyb, urtet, flot og spændende næse, som pirrer med både seriøs og maskulin intensitet og på den anden side små sangiovese-varietale reflekser og urter diversi. Munden er fast, fyldig, kødfuld og koncentreret uden at forfalde til sødme og andre popperier. Imponerende brunello og den bedste smagt i dag!
6 ud af 6
Mocali Brunello 2004 (forhandles til ca. 280 kr. hos Adriat Vinimport)
Vidunderligt frugtig, kompleks, dyb og dragende næse med masser af både frisk, fersk frugt og begyndende muldet og tertiær dybde. Tanninerne er mellemfine, markante og sødmefulde, syren leverer livlige læskespil og helheden er umådeligt appetitlig. Medicinsk/mineralsk tone. Sødmefuld frugt. Imponeret!
6 ud af 6
Altesino Brunello 2004 (forhandles til ca. 400 kr. hos Juuls Vinhandel)
Yndefuldt frugtig, sødmefuld, blid og indbydende, forførende, sur-/sødt-pirrende. Sejlende saftig syre og fine tanniner, der yppigt alignerer sig med den sunde frugt. Træet sidder godt og solidt i kompositionen, lover godt for yderligere tid på langs, men vinen har allerede masser at byde på. Raffineret, elegant og imponerende.
6 ud af 6
Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto Brunello 2004 (forhandles af restauranten Il Grappolo Blu)
Flot, ren, koncentreret og dyb næse med stor elegance og moment. Munden er lige så ren og ultra saftig, fine tanniner, der insisterer men hænger perfekt i den kernesunde frugt. Træet diskret. Potent vin, som allerede forløse en god del af de delikate ambitioner. Smuk!
6 ud af 6
Sesti Brunello 2004 (forhandles til ca. 335 kr. hos Niche Vine)
Dyb, frugtig, varietalt trofast og dog udtryksfuldt kompleks og uudgrundelig næse. Munden er sødefuld, ubesværet, nærmest fløjlsblød og medgørlig, børnevenlig, feminin og blid. Næse og mund hænger smukt sammen, om end jeg savner lidt smagsintensitet og vildskab i munden. Meget poleret og cremet mund, lydefri og harmonisk. Smuk og original produktion.
6 ud af 6
