Stettener Stein Riesling Kabinett Trocken 2006, Weingut am Stein, Franken, Tyskland
Sensorisk interferens. Undskyld, vi prøver lige igen: sansekrydspåvirkning. Fænomenet, der opstår, når de impulser, vi får gennem én af vores sanser, farver indtrykket af de impulser, vi får fra en anden sans. Ludwig Knoll på Weingut am Stein og hans kolleger i det tyske vinområde Franken er frivillige ofre for et klassisk eksempel på sensorisk interferens. Den lille, tykke, gumpetunge og uelegante flaske, som du kan se på billedet, kaldes en boksbeutel, og er den klassiske indpakning til vinene fra Franken. Den rummer imidlertid en vin så krystalklar, knasende sprød og delikat, at kontrasten mellem det visuelle og den øvrige del af vinoplevelsen ikke kun er slående; den er direkte forstyrrende. Det kræver en så udpræget grad af accept af indpakningen at finde ind til vinens egne kvaliteter, at det kun lykkes for den trænede smager og den erfarne Franken-farer. Men indtil Franken-vinmagerne tager sig sammen og flasker deres vin i en indpakning, der ikke er direkte modstrid med indholdet, må vi andre lukke øjnene og nyde den egentlige frugt af de sydtyske anstrengelser. Og få er bedre end nærværende Stettener Stein Riesling, som med en yndig næse af hvid fersken og grønt æble, en vidunderligt saftig syre og en klokkeklar og velformet frugtighed ubesværet vil finde vej til mange af overtegnedes forårsfrokostborde. Bocksbeutel eller ej.
99 kr. Kath Vinimport, www.kath-vinimport.dk
5 stjerner
J2 Gau-Odernheimer Riesling 2007, Weingut Becker Landgraf, Rheinhessen, Tyskland
Seriøs, smuk og smækker vin fra en seriøs, smuk og smækker indpakning. Hvis dine gæster ikke fatter et klap af god vin, vil de alligevel savle over Becker Landgrafs laberminimalistiske etikette- og flaskedesign. Og skulle dine gæster vise sig at være velbevandrede likvidgourmeter, vil mundvandet forlade de dinglende underkæber i endnu raskere flåd: Gau-Oderheimer Riesling 2007 er ganske enkelt et studie i ømhed og delikatesse! Der er for længst gået inflation i begrebet ”mineralitet”, men hvis der findes en fokal til definition af fænomenet, så ligger den i toppen af denne vins imponerende aromapragt som et uhåndgribeligt, æterisk skær af ynde, der giver liv og løft til en klassisk riesling-frugtighed a la kvæde, grape og nyslået græsplæne. Munden på det nærmeste vibrerer af iver for at formidle den velproportionerede frugtige koncentration, en mikroskopisk sødmefuld kant og en tindrende klar syre, som holder helheden samlet og spændstig, grænsende til det nervøse. Vinen afslutter i en alenlang og letbitter, vidunderligt Rheinhessen-typisk frugtighed med stor integritet og personlighed. Fuldendt produkt til en rystende pris.
93 kr. De Vine, telefon 26 88 20 88
6 stjerner
Le Fracce Levriere Pinot Grigio 2006, Oltrepò Pavese, Italien
Pinot grigio er pludselig i enhver forstand på alles læber. Ikke mindst i Storbritannien, hvor særligt yngre kvinder i visse sociale kredse med nærmest hysterisk entusiasme prygler alkohol-lette og effektivt smagsdrænede versioner af den norditalienske læskevin i sig tidligt og silde. Men der findes stadig producenter, der laver pinot grigio, som pinot grigio er bedst. En af dem er Le Fracce, som høster sin frugt i det alt for oversete DOC Oltrepò Pavese, et område 50 km syd for Milano i Lombardiet. Overset, ikke for de lokale, ofte noget rustikke og grove vines ultimative storhed, men for sin rigdom af originale og spændende stileksperimenter, som på mirakuløs vis overlever markedsmekanismer og internationale præferencefluks – ikke mindst pga. det trofaste milanesiske nærmarked. Le Fracce Levriere PG bidrager netop til denne diversitet ved at præstere en sjælden relation mellem druens klassiske aromaprofil: let krydret, moden honningmelon, orangeskal og smørblomst – og en sirlig komposition i munden, som er let, ubesværet, naturlig og i så fin balance, at man må anstrenge sig for at lægge sekunder fra en tår til den næste. Rig på smag og nuancer, og dog så ligetil.
82 kr. Winebrokers, www.winebrokers.dk
5 stjerner
Fayard 2006, Domaine de Fondrèche, Côtes du Ventoux, Frankrig
Ventoux er sjældent med i opløbet, når de mest celebre cruer og appellationer i Sydfrankrig skal listes, og ikke desto mindre har de seneste 5-10 år set en radikal stigning i antallet af bydende årsager til at lade navnet på og omkring ”det skaldede bjerg” bundfælles og konsolidere. Producenter som La Vieille Ferme, Château Pesquié, Domaine Vindemio (tidl. Murmurium), Château Valcombe og ikke mindst Fondrèche har taget de første spadestik til grundlæggelsen af en ny kvalitetsopfattelse i et område, hvis køligere og højereliggende marker end hos den fede Rhône-nabo i vest traditionelt har leveret letbenede frokostrøde og småsjaskede roséer. Der er ikke meget hverken sjask eller frokost over de otte cuvéer, som i et normalt år bringes til veje på Fondrèches lille vineri i Mazan, men til gengæld en fuldstændigt eksplosiv pris-/kvalitets-ratio, hvis du er til kødfulde klepperter og velvoksne og fuldmodne rødvine med fokus, retning, charme, selvtillid og lækkert hår. Fayard er husets næstbilligste vin, og jeg overraskes årgang efter årgang af den måde, det massive ekstrakt får tempo og nærvær af næsens umiddelbare og uforfalskede frugt a la jordbær og chokolade (ingen træ!). Syre er der ikke meget af, men til gengæld masser af alkohol og frugtig koncentration. Husk kniv og gaffel. Og flaske nummer to.
79 kr. Oxholm Vin, www.oxholm-vin.dk
5 stjerner
Mauricio Lorca Fantasia Torrontés 2008, Argentina
Indrømmet, der er langt mellem snapsene, når der skal optælles gode argentinske hvidvine. Men foruden enkelte chardonnayer og sauvignoner, som performer hvor som helst, så byder Argentina faktisk på sin helt egen sommerlige specialitet, der, som Lorcas lille våde fantasi her, kan være aldeles appetitlig. Druen hedder torrontés, er i familie med malvasia, men langt mere krydret og tungt aromatisk end sit formelle slægtskab lader ane. En hyppig reference er gewürztraminer, om end torrontés sjældent nærmer sig samme frugtige tyngde. Lorcas er dog en usædvanligt kraftfuld og smagsintens fætter, der afslutter i samme lange bagtungebitterhed, ligesom mange af de alsaciske kusiner. Den hidsige aromarigdom er stimuleret af vinmarkens beliggenhed i 900 meters højde, men vinens balance er resultatet af et begrænset høstudbytte og for en gangs skyld noget, der minder om en seriøs ambition bag produktionen af en torrontés. Resultatet er den bedste manifestation af druens potentiale, jeg har mødt til dato. Næse af rose, hyben, allehånde og ja, jasmin, som vinmager Mauricio Lorca skriver på etiketten. Hans næse fejler heller ikke noget. Munden lifligt halvtør, men velholdt, ren og frugtig. Perfekt tøsebæller til søs og solskinsvejr.
80 kr. Malbeck, www.malbeck.dk
5 stjerner
La Mailloche Chardonnay 2005, Stéphane Tissot, Arbois, Jura, Frankrig
”This is not wine!” Det var ikke den unge italieners første smagsprøve den søndag formiddag, og råbet gjaldede lystigt i smagesalen på Ca’ Scapin, et forsamlingshus syd for Verona, hvor omtrent 75 producenter af biodynamisk og på anden måde tilstræbt naturlig vin havde taget opstilling med cremen af deres vinøse formåen. ”You are crazy!”, fortsatte den tydeligt ophidsede mand sine tirader mod en storsmilende Stéphane Tissot, der labbede de verbale forulempelser i sig, som var det en af hans egne senthøstede skønheder fra ofte oversete Jura i det østlige Frankrig. Originalitet og personlighed er kardinaldyder for en mand, der som Tissot har viet sit professionelle liv til 1:1-formidling af sin geografis æstetiske potentiale. ”Crazy” er en kompliment. Frugten til La Mailloche er hentet fra marken af samme navn, avles biodynamisk og er certificeret af Demeter. Vinens kvalitet er bygget op omkring en tindrende klar og sejlende saftig syres spændingsforhold til en næse med væsentlig dybde og kompleksitet. Noter af hasselnød og nyflækket flint reflekterer terroiret og sætter den lette frugt og ubesværede konstruktion i smukt perspektiv.
175 kr. Rosforth & Rosforth, www.rosforth.dk
5 stjerner
Côte du Py 2007, Jean Foillard, Morgon, Beaujolais, Frankrig
Jean Foillard har sin helt egen fortolkning af, hvad en beaujolais er. Slut med bananhørmende læskebællere, der kun kan drikkes i solskinsvejr med en isterning. Côte de Py er den mest seriøse vin fra Morgon, og fra Beaujolais i det hele taget, jeg nogensinde har smagt. Hvis det ellers lykkes dig at omskære den umiskendeligt falliske, mørkerøde lakforsegling (jeg måtte tage den elektriske vinkelsliber i brug, da laguiolen stod af), åbenbarer sig en maskulin, dyb og kraftfuld komposition med mere hår på brystet, end Thorkild Thyrring og hele hans nouveau-entourage fra 80’ernes velbeskrevne mediestunt nogensinde havde. I dag er der en ny suppe på bollerne. Foillard svovler angiveligt ikke sine vine, og alligevel er Côte de Py vidunderligt frugtig og med masser af primærkarakter i toppen af næsen, om end associationerne snarere er nød, kakao, hyben, kirsebær, muld og urter, end de klassisk letbenede gamay-referencer. Munden er delikat, silkeglat, klippefast struktureret og ualmindeligt mundvandsanimerende med enorm elegance og nerve. Start den på 14 grader og se, hvad der sker.
160 kr., Pétillant, www.petillant.dk
6 stjerner
Troll Creek Shiraz 2004, Barossa Valley, Australien
Til trods for diverse konkurrenceforvridende krumspring er det ikke lykkedes EU at forhindre denne imponerende Barossa-shiraz i at finde vej til Danmark. Det morer mig altid, på en noget tragikomisk facon, at se påskriften ”special late harvest” på ikke-europæiske vine over 15 % alkohol. Noget værre vås, men hvad gør man ikke for at minimere den tungt subsidierede EU-overproduktion? Nærværende troldevin bærer sine 15,5, som var det en krølle på den buskede hale. De ældgamle vinstokke yder meget lidt og meget godt, og vinen er behørigt smagsintens, koncentreret, sødmefuld og kraftfuld, som en rigtig oldschool Barossa-vin skal være. Vinmager Christian Canute har imidlertid tilladt et lille oxideret element at snige sig ind, og det spirende tertiære præg af muld, nødder, ristet rugbrød og nye lædersko klæder den velkendte shiraz-profil, og helheden opnår langt større kompleksitet end gennemsnittet af sine lokale mates. Spændende.
279 kr. Oxholm Vin, www.oxholm-vin.dk
5 stjerner
Winkl Sauvignon 2007, Cantina Terlan, Alto Adige, Italien
Hvis du troede, Sydtyrol havde sin storhedstid i 60’erne sammen med Dirch og Ove og lækre Susse, så tager du fejl. Målt i noget så banalt som vinkvalitet er storhedstiden først lige begyndt. Et mønstereksempel på kontemporær vinkunst anno 2007 kommer fra det mere end 100 år gamle kooperativ, Cantina Terlan, som på de kanter desuden lyder navnet Kellerei Terlan, alt efter temperament. Hvor Alto Adiges rødvinsproduktion stadig er i sin kvalitative vorden, har de hvide for længst opnået niveau af absolut verdensklasse. Det gælder også for denne sauvignon, som er høstet på marken Winkl, der med sin høje beliggenhed og perfekte geologiske komposition giver en kirurgisk præcis formulering af den fantastiske drues egenskaber; komplet med en beundringsværdig balance mellem de varietale karaktertræk a la hyld, mynte og kattetis (sic!) og Winkls bidrag af mineralitet, livlig syre, nærvær og nerve til det yndefulde, æteriske og ømt feminine værk. At holde naller og læber fra glasset er en prøvelse i viljestyrke. Terlan laver i øvrigt en rigid frugtselektion fra de bedste Winkl-rækker, og flasker den under titlen Quarz. Se, om du kan vriste sådan en fra Vinens Verden.
130 kr. Vinens verden, www.wine.dk
6 stjerner
Scali Pinotage 2005, Paarl, Sydafrika
Der er langt imellem snapsene i den purunge sydafrikanske vinindustri, der først efter produktionsmonopolets ophævelse i 1994 har kunnet påbegynde udviklingen af en bredere vinkultur. Men snaps er der – og det i nærmest eksplosivt stigende grad! Hvor syrah og bordeaux-blends indtil videre har drevet den røde del af den sydafrikanske kvalitetsfremgang, har landets nationaldrue, pinotage, endnu til gode at performe stabilt på et interessant niveau. En af næppe meget mere end en håndfuld undtagelser til at bekræfte reglen er den glimrende pinotage fra Tania og Willie De Waal, som jeg har haft fornøjelsen af at følge gennem en årrække. Scalis tre vine (pinotage, syrah og hvidt blend) bliver bedre og bedre, ikke mindst gennem den fortsatte rådgivning og inspiration fra De Waals ven og nabo, Eben Sadie, far til Sydafrikas eneste kultvin ved navn Columella. Scali Pinotage 2005 er let i frugten, men rig på smag og raffi detaljer med en næse som ung bourgogne på epo – kirsebær, skovbund og espresso. Munden saftig og med en markant tanninstruktur. 12 mdr. på barrique perfekt integreret. Total produktion: 18 tønder.
145 kr. Estwine.dk, www.estwine.dk
5 stjerner
Chardonnay Méthode Ancienne 2005, Springfield Estate, Robertson, Sydafrika
Både i 2006 og til gentagelsen af Sydafrikas biennale vinmesse i september 2008 undrede det mig, at ikke flere af de deltagende journalister udnyttede denne enestående chance. Men begge gange var jeg alene i lokalet. Eller rettere: Alene i det perfekt tempererede lokale i Cape Towns moderne kongrescenter sammen med 200 særligt udvalgte flasker til repræsentation af landets ypperste vine i otte kategorier ifølge druesort. Som en teenager i en pornoforretning kastede jeg mig ud i en kamikaze-speed-smagning fra en kant og tog grundig notits af de bedste vine i hver kategori. Ud af 20 chardonnayer havde klassikeren Five Soldiers fra Hamilton Russell og en enkelt anden vin opnået en stjerne i bogen. Overraskelsen var Springfield Estates hvide topcuvée med navnet Méthode Ancienne efter sin produktionsmetode ad klassisk burgundisk forbillede: 2,5 ton frugt/hektar, spontangæring i åbne fade af eg fra Allier, ingen klaring eller filtrering. Og anstrengelserne bærer frugt. Vinen er smagsintens og sødmefuld med en stram syrestruktur til at holde de vulgæraromatiske excesser i ave. Kernesund frugtig tyngde i et fløjlsblødt og cremet udtryk. Giv luft, og drik ved 12 grader.
219 kr. Oxholm Vin, www.oxholm-vin.dk
4 stjerner
