La Fage 2005, Domaine de Maison Neuve, Cahors, Frankrig
”Cahors? Det er da den der Prins Henrik-vin, ikk!?” – efterfulgt af et konspiratorisk bedrevidende øjenrul og et overbærende smil. Hvor ofte har jeg ikke fået den? Men bortset fra at jeg er en af de få, der faktisk synes, at den Château de Cayx 1999 (stav det, som du vil), som Netto har forhandlet indtil for nylig, var et ganske udmærket glas, så er det vist på tide at gøre opmærksom på, at Cahors kan meget mere, end det som vores egen Prinsen på Ærten får ud af appellationen. Domaine de la Maison Neuve dyrker sine 14 hektar biodynamisk, hvilket dog på ingen måde har korrumperet det exceptionelle forhold mellem pris og kvalitet. Måske tværtimod skabt det. I hvert fald leverer vineriet en, lad os kalde det senmoderne fortolkning af de regionale kvaliteter. En vin, der nok er kulsort og adstringent som et slag med den nihalede, ganske som de cahorske malbec-traditioner foreskriver, men som med ét udfolder en dyb, ekspressiv og åben frugtighed, der bløder det massive gummekrads op og gør vinen indbydende, frodig og nærmest feminint medgørlig mellem dine læber. Den kompakte frugt skylles mod sydligere himmelstrøg af en forfriskende syre, som på mirakuløs vis hænger naturligt og ubesværet i den ellers fuldmodne komposition. Lille staldet og småsexet kant af snavs i næsen, før vinen ender med en markant bitterhed, der klæder helheden fortrinligt. Flot!
135 kr. Rosforth & Rosforth, www.rosforth.dk
6 stjerner
Pétalos 2007, Álvaro Palacios, Bierzo, Spanien
Jeg har nu smagt tre årgange af stjernevinmager Palacios’ Bierzo-vin Pétalos, og jeg er lige så solgt til årgang 2007, som jeg har været det til 05 og 06. Første årgang var 1999, og stilen er nu velkalibreret og kampformen indiskutabel. Palacios udgør sammen med Peter Sisseck og Telmo Rodriguez rygraden i, hvad der gennem det seneste tiår er beskrevet som ”det nye Spanien”, selvom de tre herre selvfølgelig langt fra er ene om at tegne den omsiggribende modernisering af den spanske vinprofil. Umiskendeligt innovativt er imidlertid nærværende projekt i DO Bierzo i Castilla-León, en af Spaniens yngste appellationer fra 1989, hvor den dominerende blå drue går under navnet mencía. Mencía lægger også frugtig materie til Pétalos, som til trods for mangel på genetisk slægtskab har en væsentlig del af sin aromatiske profil til fælles med pinot noir. Jeg tror, det var Parker, som kaldte mencía for ”pinot noir på steroider” – ikke særligt pænt, men heller ikke særligt forkert. Pétalos har en nær-pinotsk, urtet, let krydret og muldet næse, men med en sødmefuld tæthed a la spejderhagl og skosværte. Munden præsterer en markant struktur til støtte af en let frugt og et hidsigt proportioneret egetræ. Men det holder, og selvsikkerheden lyser ud af den labre pakke, som endda kun er projektets andenvin. Hold øjne, ører, gane og sind åbne!
129,75 kr. H.J. Hansen/Vinspecialisten/Magasin, www.hjhansen-vin.dk
5 stjerner
Rockpile Zinfandel 2006, Seghesio, AVA Rockpile, Dry Creek, Californien, USA
Det er en underdrivelse at kalde Seghesio Family Vineyard for zinfandel-specialister. Zin-ekvilibrister, måske. Eller kvalitativt pejlemærke for denne institutionaliseret californiske disciplin. Glem alt om det genetiske slægtskab mellem primitivo og zinfandel; hos Seghesio og andre dygtige producenter i Californien har druen sit helt eget udtryk, som er ganske umiskendeligt zinfandelsk. Sortens uens modning på klasen giver et uundgåeligt aromaspil mellem et grønt græsset, urtet og mentolisk element og den fuldmodne dels tungt jammy, chokoladelabre og slikkede toner, der ofte bakkes solidt op at træets vanilje, kokos og toffee. Rockpile Zinfandel lægger nye alen til dette duftsymfoniske udstyrsstykke, og gør det med enorm integritet, nærvær og målrettethed, som jeg ved en horisontalsmagning i efteråret måtte bøje mig i Dry Creeks knastørre støv for. Ingenting stikker ud af den velsammentømrede enhed, hvis massive frugt får retning, fokus og tempo af et velplaceret tannisk gummerasp og en mirakuløst saftig syre. Noget så sjældent som en delikat og harmonisk zin i verdensklasse!
300 kr. Vinens verden, www.wine.dk
5 stjerner
Noon Eclipse 2007, Noon Winery, McLaren Vale, Australien
Drew Noon er en mand med respektindgydende integritet. Ikke kun fordi han er en af Australiens bare 16 såkaldte Masters of Wine og dermed indehaver af verdens mest krævende vinuddannelse, eller fordi hans vine smager fantastisk. Heller ikke kun fordi, Noon svømmer i Parker-point og kunne overrisle sig med selv kurssvage amerikanske dollarsedler nok til at skide vinelskere et langt stykke, men alligevel insisterer på kun at justere prisen i forhold til inflation og evt. fluktuerende produktionsomkostninger. Det er heller ikke alene fordi, Drew Noon er metodisk, pedantisk og hygiejnefikseret grænsende til det hysteriske, men alligevel tilvirker sine 20.000 flasker i faderens gamle vineri af 50-årige træfade i en garage i Mclaren Vale. Eller fordi Drews og konen Raes erklærede mål er at give så mange vininteresserede så stor en oplevelse med deres produkt som muligt. Nej, det er alle ovenstående faktorer i kombination med det faktum, at Drew Noon er en beskeden, venlig og imødekommende mand, der generøst deler ud af sin massive kompetence. Kødeliggørelsen af hvilken ikke finder finere form end flagskibet (ikke Noons dyreste vin) Eclipse: Ultimativ frugttyngde, typisk Mclaren Vale-frugtighed, men dyb, maskulin, kontant struktur, ambitiøs, solid, oldschool, ubarmhjertig, salmiaklakrids, solbær, brombær, tobak, kaffe, piratos, timelang finale, renskuret og veltrimmet. En prægtig, hvis ikke den bedste, australier!
329,75 kr. H.J. Hansen/Vinspecialisten/Magasin, www.hjhansen-vin.dk
6 stjerner
Saladin Haut Brissan, vin de table, Frankrig
”Der er virkelig noget særligt over vine, der laves af kvinder”, fastslår vinhandleren. ”Er det inden for citat?”, vil Gastros udsendte vide, og det bekræfter Norma Vins dygtige indehaver Rune Elkjær uden skælven på sit velsmurte stemmebånd. Hvordan det ekstra x-kromosom lige præcis manifesterer sig æstetisk i en flaske vin, og om der kan etableres en evidens for relationen i en seriøs blindsmagning, må vente til en dag med mere tid og spalteplads. Sikkert er det imidlertid, at Domaine Saladins 100 % Grenache-baserede bordvin med titlen Haut Brissan besidder en række egenskaber, som det er bekvemt at konnotere til et feminint touch: En yndefuld parfume af jordbær, tyttebær, kakao, sød lakrids og tobak under et sært floralt, nærmest liljet, skær gør sammen med en lang finales retronasale hasselnød vinen til en delikat, kompleks, forførende og behageligt mystisk affære. Munden er saftig og velstruktureret, frugten relativt let og helheden i fin balance, hvis du også er til vin fuld af liv og spræl. Sikkert er det også, at Haut Brissan er skabt af en ung dame ved navn Marie-Laurence Saladin (med familie, dog). Vinen er fra hendes 2. årgang som ansvarlig vinmager på domænet. Fra 2007 er produktionen certificeret øko. Norma fører fire af domænets seks-syv vine. Jeg har kun smagt Haut Brissan. Og det bliver ikke sidste gang.
145 kr. Norma Vinimport, www.normavin.dk
5 stjerner
Eric Bordelet Sidre Doux, Normandiet, Frankrig
På dansk hedder gæret æble- eller pæresaft slet og ret cider. Vi møder den slags i varierende, mere eller mindre rædselsfulde udgaver i supermarkeder og i stigende grad på caféer og barer. Tiden er inde til en definitionskalibrering, og stilfokalen står intet sted klarere og mere underholdende end i franske Normandiet. Her hedder gæret æblesaft cidre, sidre eller sågar sydre, mens den pærelette version passende benævnes ”poiré”. Ciderproducenten Eric Bordelet er erklæret biodynamiker og behørigt terroirfreaket, og hans speciale er et par ualmindeligt mundvandsfremkaldende poiréer, hvoraf ”Granite” er undfanget af frugten fra trehundrede år gamle pæretræer på granitholdig jordbund. Alligevel vil jeg anbefale dig at påbegynde din normanniske bobleodyssé med det smagsintense kernekraftværk Sidre Doux, som foruden at være Bordelets billigste produkt også repræsenterer en perfekt balance mellem en veldisponeret, liflig og universalsexy sødme og den dybe, komplekse, let oxiderede og diskret ensilerede aromapragt, som vaskeægte og bundærlig cider er begavet med. En spændende og udfordrende aperitif til en gedeost lørdag eftermiddag.
75 kr. Rosforth & Rosforth, www.rosforth.dk
5 stjerner
Loimer Zweigelt, 1 liter, Landwein, Weinland, Østrig
Anarkistisk provorød fra en über-sexet, minimaløstrigsk og typisk germanereffektiv indpakning i en velformet 1-liter-flaske med skruelåg. Her er ingen forstillelse. Loimer Zweigelt er vin, der er til for at blive drukket i store slurke – og det er svært at undgå. Fred Loimer er blot ét i de kaskader af ønologiske stjerneskud, som for tiden oplyser den østrigske vinterhimmel. Han bekender sig til biodynamiske avlsprincipper, mere end han er fan af Demeters certificeringsbureaukrati: Der er ingen bioautorisation på flaskerne, men indholdet taler sit eget sprog. Poesien begynder allerede i vinens formelle titel, Landwein fra Weinland; så er tonen slået an. Og rustik er Loimers generiske zweigelt, om end formuleret i en eksplosivt læskende og ivrigt frugtig demonstration af et moderne og forfriskende ambitionsniveau for de nederste hylder i butikken. Vinen er billig i enhver forstand. Er til falds, byder sig til, giver sig hen. Enfoldig, men velskabt og villig. Zweigelts uspolerede primærkarakter dominerer over en let staldet aromakant. Flittige syrespil og et kækt tannisk rygkrads. Bør nydes afkølet …
69 kr. Österreich, www.osterreich.dk
5 stjerner
Principiano Sant’ Anna Dolcetto d’Alba 2007, Italien
Er det bare mig, eller oplever dolcetto for tiden en velfortjent renæssance? Aldrig har så mange manifestationer af den smækre drues potentiale passeret mit kontor og min gane som i det seneste år til halvandet. Kan det være et symptom på vores fælles, befriende regressive smagspræference tilbage mod det rene, lette, delikate, friske og velstrukturerede efter to årtiers leflen for alkohol, sødme, træ, koncentration og tyngde? I så fald er blandt andre Principianos Sant’ Anna-dolcetto en perfekt inkarnation af disse postmoderne idealer. I sin purunge 2007-version, som er den, der netop nu langes over disken hos de danske importører, fremstår vinen uimodståeligt saftspændt, veltrimmet og målrettet fra næsens kirsebær og salmiaklakrids til mundens liflige syrespil og kernesunde frugt, der til trods for druens navn (dolcetto = den lille søde) er knastør og herligt stram i betrækket. Sant’Anna adskiller sig fra mange andre dolcettoer ved sin imponerende smagsintensitet, som sandsynligvis må tilskrives, at vinstokkene er omtrent 50 år gamle.
95 kr. Gerbola Vin, www.gerbolavin.dk
5 stjerner
Crasto 2007, Quinta do Crasto, Douro, Portugal
“Det nye Douro” er ikke så nyt længere, men midt-90’ernes nyvundne stilidealer holder stadig. Sammen med en håndfuld ligesindede spillede Quinta do Crasto en central rolle i redefineringen af portugisisk topvin. Fra den klassisk småsnavsede, oxiderede og gumpetunge bedstefar-stil, blev der renset ud, optimeret og investeret i state-of-the-art-produktionsgear, knowhow og dugfriske referencer fra det internationale vinmarked, som krævede ren frugt, præcision, saftighed og fast struktur til at nivellere de tårnhøje alkoholprocenter, som er et uundgåeligt biprodukt af optimal fenolisk modenhed (druens smagsoptimum) af frugten fra de sommerhede terrasser ned mod den yndige Douro-flod. Flere har evnet at forvalte moderniseringen effektivt, men Quinta do Crasto står for mig som en fokal-reference for den smagsprofil, som de dygtige Douro-producenter har til fælles. Denne vin er quintaens basis-cuvée, og den viser, hvor velholdt og klokkerent det klassiske Douro-blend af tinta roriz, tinta barroca, touriga franca og touriga nacional kan skæres, når man sætter sine penge, hvor munden er. Om jeg så må sige.
75 kr. Portugisisk Vinkælder, www.portugisiskvinkaelder.dk
6 stjerner
Château les Cailloux-Grande Maison 2005, Côtes de Bergerac, Frankrig
Denne måneds joker er en fræk fætter fra Bergerac. Joker, fordi vinen, som den eneste af nærværende halve snes, var en, jeg først blev opmærksom på i forbindelse med indsamling af prøvemateriale til de forudgående smagninger. Den er spændende, min uforbeholdne anbefaling værd og afgjort relevant: Hvor meget interessant vin fra Bergerac har du smagt? Nej vel. Men ligesom i Cahors og flere andre bordelaise satellitter er kvaliteten i rivende udvikling, og det eksemplificerer Cailloux-Grande Maison på bedste vis. Fræk, fordi vinen er en lille over-eget knaldperle, som oser sine flabede noter af vanilje og toffee ud i æteren med en overraskende hast. Men før din træ-allergi når at sætte sig som æstetisk udslæt på din vinøse selvforståelse, har du skyllet den sejlende saftige lækkerbisken mod sydligere himmelstrøg og ser dig febrilsk om efter flaske nummer to. Magen til appetitlig poppelopvin i nydelig balance, friskt gadedrengeantrit og besnærende snude skal man lede længe efter. At frugten, 100 % merlot, er dyrket økologisk, skal heller ikke ligge slottet til last. Luft den ud et par timer og køl til 16.
100 kr. Norma Vinimport, www.normavin.dk
5 stjerner
Tabalí Reserve Syrah 2007, Limarí, Chile
For mange chilenere, skønt mere end 85 % er kristne, er myterne om kosmiske kraftcentre på jorden ikke nogen myte. For et års tid siden driblede jeg med en kollega de fire-fem timer igennem Atacama-ørkenen fra Chiles hovedstad Santiago og til det i enhver tænkelig forstand fjerntliggende vinområde Limarí, der, som de lokale stolt fremfører, vitterligt ikke burde eksistere i denne nådesløse natur. Men måske skyldes det Limarís naboskab til Sydamerikas stærkeste kraftcenter i Elqui-dalen et par hundrede km mod nord? Lettere mirakuløst må det i hvert fald siges at være, at det er lykkedes for Viña Tabalí at fremstille en stribe bogstaveligt talt ufatteligt lækre vine, hvoraf denne syrah tager prisen som den mest imponerende. Det er mig en gåde, hvordan den gennemført professionelle og velproducerede vin kan komme fra midt i ørkenen og til mit bord for latterlige 79 kr. De 14,5 % er smukt integreret i den mørke substans. Næsen er generøs og charmerende med sin opulente frugt og de flæskede noter af røget bacon og chokolade fra et velplaceret egetræ. Munden leverer fast struktur til en massiv frugtig tyngde. Kompakt, kultiveret og kosmisk kraftfuld.
79 kr. Vinens verden, www.wine.dk
6 stjerner
